מה מהירות טעינה בעמדה ביתית – כנסו למדריך המקיף !

אז החלטתם לקפוץ על רכבת החשמל, אה? מעולה! אין כמו לחזור הביתה, לחבר את האוטו ולהתעורר בבוקר לסוללה מלאה בלי כאב ראש ובלי לחפש תחנות. אבל רגע, איך דואגים שהטעינה הזאת תהיה לא רק נוחה אלא גם זריזה ויעילה? איך, בתכל’ס, “מפצחים” את הקטע הזה של מהירות טעינה ביתית כדי שהרכב תמיד יהיה מוכן ומזומן בדיוק כשצריך, בלי לבזבז זמן יקר או חשמל סתם? בדיוק בשביל זה התכנסנו! במדריך הזה, נעשה סדר בכל מה שצריך לדעת כדי שהטעינה הביתית שלכם תהיה פשוט חוויה. יאללה, מתחילים? הכותרת שלנו, “פיצוח מהירות הטעינה הביתית: המדריך המקיף להטענת רכב חשמלי יעילה ומהירה בבית”, היא לא סתם קלישאה. אנחנו הולכים לפרק לגורמים את כל מה שמשפיע על כמה זמן הרכב שלכם מבלה צמוד לשקע. נדבר תכל’ס על סוגי עמדות, על החיבור חשמל אצלכם בבית, ואיך הרכב עצמו נכנס לתמונה. המטרה? שתבינו את כל הסיפור ותוכלו לבחור נכון כדי להוציא את המקסימום מהטעינה הביתית. אז בין אם אתם ירוקים לגמרי בעולם הרכב החשמלי או שכבר יש לכם קילומטראז’ ואתם מחפשים לשדרג, כאן תמצאו את כל הטיפים והתשובות בגובה העיניים, והכל כדי שהטעינה הביתית שלכם תהיה הכי מהירה, הכי חסכונית והכי נוחה שיש.

1. בואו נדבר עמדות: מה ההבדלים ואיך זה קשור למהירות?

טוב, אז קודם כל, בואו נבין מי נגד מי בעולם עמדות הטעינה. יש כל מיני, אבל כשמדברים על הבית, רובן עובדות על זרם AC (חילופין). זה לא כמו העמדות הציבוריות המהירות (DC) שאתם רואים לפעמים, כי עמדות AC ביתיות בנויות לטעינה רגועה ובטוחה לאורך זמן – בדרך כלל כשאתם ישנים או סתם בבית. מה שהכי קובע כמה מהר האוטו שלכם ייטען זה ההספק של העמדה, והוא נמדד בקילוואט (kW). ככל שה-kW גבוה יותר, ככה יותר “מיץ” נכנס לסוללה בשעה. בגדול, עמדות ביתיות זזות בין 3.7kW ל-22kW. עמדה של 3.7kW (בדרך כלל 16 אמפר, חד-פאזי) היא האופציה היותר רגועה, מתאימה לרכבים עם סוללות קטנות או אם אתם לא בלחץ של זמן. עמדות של 7.4kW (32 אמפר, חד-פאזי) הן להיט די גדול, כי הן נותנות אחלה איזון בין מהירות טעינה סבבה למה שתשתית החשמל הביתית שלכם יכולה לסחוב. סתם לדוגמה, עמדה כזאת יכולה לתת לכם בערך 40 קילומטר נסיעה על כל שעת טעינה. זה אומר שסוללה ממוצעת (נגיד, 60kWh) תהיה מלאה תוך איזה 8 שעות – בול לטעינה של לילה. רוצים לזרז עניינים? עמדות של 11kW (תלת-פאזי, 16 אמפר לכל פאזה) או אפילו 22kW (תלת-פאזי, 32 אמפר לכל פאזה) כבר מקצרות זמנים משמעותית. עמדת 11kW, שזה די סטנדרט בבתים עם תלת-פאזי, יכולה למלא לכם את הרכב תוך 5-6 שעות. עמדות 22kW הן כבר ליגה אחרת של מהירות לבית, כמו למשל עמדת טעינה תלת פאזי 22kWh, אבל שימו לב: זה דורש תשתית חשמל רצינית וגם רכב שיודע “לאכול” כזה הספק (עוד על זה בהמשך). הנקודה החשובה: הקשר בין הספק העמדה (kW) לכמות האנרגיה (kWh) שנכנסת לסוללה הוא ישיר. עמדה של 11kW תכניס 11 קילוואט-שעה בכל שעה, כל עוד הרכב שלכם מסכים לקבל את זה.

2. עמדה “טיפשה” או “חכמה”? זה לא רק עניין של מהירות, חברים!

אוקיי, אז הבנו שההספק של העמדה קובע את המהירות הפיזית. אבל מה הקטע עם עמדה “טיפשה” לעומת “חכמה”? זה משפיע בגדול על כמה כל העסק יעיל, נוח וקל לניהול. עמדה פשוטה (יש כאלה שקוראים לה “טיפשה”) עושה את מה שהיא צריכה לעשות: מחברים את הרכב והיא מתחילה להטעין. היא בדרך כלל תעלה לכם פחות, אבל אין לה את כל השטיקים המתקדמים שיכולים לשדרג לכם את החוויה ביום-יום. עמדות חכמות, לעומת זאת, מגיעות עם כל מיני פיצ’רים גאוניים שתורמים לטעינה “יעילה ומהירה” במובן הרחב של המילה. למשל, אחת התכונות הכי שוות היא האפשרות לתזמן את הטעינה. דרך אפליקציה בטלפון או בממשק של העמדה, אתם פשוט קובעים מתי היא תתחיל לעבוד. זה חלום אם יש לכם תעריף חשמל זול יותר בשעות מסוימות בלילה (מישהו אמר חיסכון?). עוד משהו ממש שימושי זה ניטור של צריכת החשמל – ככה תוכלו לראות בדיוק כמה אנרגיה הרכב זולל וכמה זה עולה לכם. אם יש לכם בבית עוד הרבה מכשירים ששותים חשמל או שהתשתית שלכם על הקשקש, הרבה עמדות חכמות מציעות גם ניהול עומסים. מה זה אומר? שהעמדה יודעת לווסת את ההספק שלה כדי שלא יקפוץ לכם הפקק הראשי כל שני וחמישי. ובנוסף, הרבה פעמים אפשר לשלוט בעמדה מרחוק דרך אפליקציה, לקבל עדכוני תוכנה שמשפרים אותה ועוד. אז נכון, עמדה חכמה לא בהכרח תטעין את הרכב שלכם מהר יותר מבחינת ה-kW נטו לעומת עמדה פשוטה באותו הספק, אבל היא נותנת לכם כלים לנהל את כל הסיפור הזה בצורה הרבה יותר חכמה ויעילה. וזה, חברים, שווה כסף, נוחות והתאמה בול לאיך שאתם חיים.

3. כבלים וחיבורים: אל תגידו “קטן עלי”, זה חשוב!

הכבל הזה שמחבר בין העמדה לרכב? הוא סופר-דופר חשוב לבטיחות ולאמינות של כל הסיפור, גם אם הוא לא תמיד משפיע ישירות על המהירות המקסימלית. בישראל, כמו ברוב אירופה, החיבור הסטנדרטי לרכבים חשמליים (BEV) ולעמדות טעינה ביתיות AC הוא Type 2. אז הדבר הראשון זה לוודא שהעמדה שאתם קונים (או הכבל שאתם משתמשים בו) תואמים לתקן הזה משני הצדדים – גם בצד של העמדה וגם בצד של הרכב. חוץ מהסוג של החיבור, חשוב בטירוף שהכבל יתאים להספק של העמדה והרכב. כבלים מדורגים לפי כמה זרם (אמפר) הם יכולים להעביר בלי להתחמם ולהפוך למסוכנים. לדוגמה, עמדת טעינה של 7.4kW (שזה 32 אמפר, חד-פאזי) צריכה כבל שיודע להתמודד עם 32 אמפר. אם תנסו להשתמש בכבל שמתאים לזרם נמוך יותר (למשל, 16 אמפר), אתם משחקים באש – זה יכול לגרום להתחממות יתר, נזק לכבל או לרכיבים, ובמקרים גרועים אפילו לשריפה. אותו סיפור עם עמדות תלת-פאזיות (כמו 11kW או 22kW) – הן צריכות כבלים תלת-פאזיים שמתאימים להן. רוב עמדות הטעינה הביתיות האיכותיות מגיעות עם כבל שמחובר אליהן קבוע (Tethered), וזה פתרון מעולה! למה? קודם כל, זה מבטיח שהכבל תמיד מותאם בול לעמדה. שנית, זה חוסך לכם את ההתעסקות של להוציא ולאחסן כבל נפרד מהרכב כל פעם, מה שמשדרג פלאים את הנוחות. ושלישית, כבל מובנה הוא לרוב יותר עמיד ופחות סובל מבלאי של חיבורים וניתוקים כל הזמן. גם האורך של הכבל זה משהו לחשוב עליו – תוודאו שהוא מספיק ארוך כדי להגיע בנוחות מהמקום שתכננתם לעמדה ועד לשקע הטעינה ברכב, לא משנה איך תחנה. איכות החומרים של הכבל, הבידוד שלו והעמידות שלו לתנאי מזג אוויר (אם העמדה בחוץ) גם משפיעים על כמה זמן הוא יחזיק ועל הבטיחות, אז שווה להשקיע בכבל טוב כחלק מכל מערך הטעינה. בקיצור, “לפצח” את מהירות הטעינה הביתית זה גם לשים לב שהכבל שלכם הוא לא סתם חוט, ותמיד כדאי לבדוק את מגוון כבלי הטעינה לרכב הזמינים בשוק.

4. הרכב שלכם על הכוונת: מה המגבלות שלו בעצם?

הנה קטע שלפעמים מתפספס כשמדברים על מהירות טעינה ביתית: הרכב החשמלי שלכם. כן, כן, הוא בכבודו ובעצמו. גם אם תתקינו את עמדת הטעינה הכי חזקה שיש בשוק, כזאת שיכולה לתת 22kW, הרכב שלכם לא ייטען מהר יותר מההספק המקסימלי שהממיר הפנימי שלו (קוראים לזה On-Board Charger, או בקיצור OBC) יודע לקבל בטעינת AC. הממיר הפנימי הזה הוא רכיב בתוך הרכב שהתפקיד שלו זה להמיר את זרם החילופין (AC) שמגיע מהשקע בבית לזרם ישר (DC) שהסוללה של הרכב צריכה כדי להיטען. ולכל ממיר כזה יש מגבלת הספק משלו, כמו סוג של ברז שמגביל כמה “מים” יכולים לעבור דרכו בבת אחת. רוב הרכבים החשמליים שנמכרים היום בארץ מגיעים עם ממיר פנימי שתומך בהספק של עד 11kW בטעינה תלת-פאזית, או עד 7.4kW בטעינה חד-פאזית. יש דגמים, בעיקר היותר יקרים או היותר חדשים, שמציעים תמיכה גם ב-22kW, אבל הם עדיין לא הרוב הגדול. מה זה אומר בתכל’ס? שאם הרכב שלכם תומך מקסימום ב-11kW, זה לא יעזור שתחברו אותו לעמדת 22kW – הוא עדיין ייטען בקצב של 11kW. העמדה והרכב “ידברו” ביניהם ויסגרו על קצב הטעינה הכי גבוה ששניהם יכולים להתמודד איתו. אז לפני שאתם רצים להשקיע בעמדת טעינה סופר-חזקה, חובה לבדוק במפרט של הרכב שלכם מה הספק הטעינה המקסימלי ב-AC שהוא תומך בו. המידע הזה הוא המפתח האמיתי ל”פיצוח” מהירות הטעינה הריאלית שתוכלו להשיג. לבחור עמדה שההספק שלה הרבה יותר גבוה מיכולת הקליטה של הרכב זה לא בהכרח יתרון במהירות עכשיו, אבל זה יכול להיות חכם אם אתם חושבים להחליף רכב בעתיד לדגם שתומך בהספקים גבוהים יותר (מה שנקרא, להיות מוכנים לעתיד).

5. תשתית החשמל בבית: האם היא מוכנה לאקשן?

אז בחרתם עמדת טעינה שמתאימה בול ליכולות של הרכב שלכם. סבבה. אבל מה עם תשתית החשמל אצלכם בבית? היא יכולה להיות צוואר בקבוק רציני אם לא שמים לב. התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי זה בעצם להוסיף עוד צרכן חשמל די כבד למערכת הביתית. וכדי להבטיח שהטעינה תהיה מהירה, יעילה ובעיקר בטוחה, חייבים לוודא שהתשתית שלכם יכולה לעמוד בעומס הנוסף הזה. הדבר הראשון שצריך לבדוק זה את גודל חיבור החשמל הראשי לבית, זה שנמדד באמפר (A). בישראל, הרבה בתים מחוברים ל-25A או 40A בחיבור חד-פאזי, או לחיבור תלת-פאזי, שבדרך כלל הוא 3x25A. עכשיו, עמדת טעינה של 7.4kW (שזה 32A בחיבור חד-פאזי) דורשת חיבור חשמל ראשי של לפחות 40A, וגם אז, אם תדליקו מזגן, דוד חשמלי ותנור אפייה ביחד עם טעינת הרכב, יש סיכוי טוב שהמפסק הראשי יקפוץ לכם. אם אתם מכוונים לטעינה מהירה יותר, נגיד עם עמדת 11kW (שדורשת 3x16A), אתם חייבים חיבור תלת-פאזי. וגם פה, צריך לוודא שלוח החשמל הביתי והחוטים שבקירות מסוגלים להתמודד עם התוספת. בהרבה מקרים, התקנת עמדת טעינה, במיוחד אם היא בהספקים גבוהים, תחייב אתכם לשדרג את חיבור החשמל הראשי דרך חברת החשמל, ולפעמים גם לעשות התאמות בלוח החשמל בבית, כמו להתקין מפסק פחת ומא”ז (מפסק אוטומטי מגנטי תרמי) רק בשביל עמדת הטעינה. את כל העבודות האלה חייב לעשות רק חשמלאי מוסמך, נקודה. להתייעץ עם חשמלאי עוד בשלב שאתם רק חושבים לקנות עמדה זה קריטי. הוא יבדוק את התשתית שיש לכם, יגיד לכם מה ההספק המקסימלי שאפשר להתקין, ויעריך אם צריך לעשות עבודות שדרוג. אם תתעלמו ממגבלות תשתית החשמל, לא רק שלא תשיגו את מהירות הטעינה שרציתם, אלא אתם גם יכולים ליצור סיכונים בטיחותיים רציניים. אז כן, התאמת התשתית היא חלק ענק מ”פיצוח” מהירות הטעינה הביתית.

6. עוד כמה קטנות שמשפיעות על המהירות בפועל (שלא יפתיעו אתכם)

אז דיברנו על הספק העמדה, על היכולות של הרכב ועל תשתית החשמל. אבל יש עוד כמה דברים קטנים שיכולים להשפיע על כמה מהר הרכב שלכם באמת ייטען בפועל. כדאי להכיר אותם:

• מצב הסוללה (SoC – State of Charge): מכירים את זה שבסמארטפון, כשהסוללה כמעט ריקה היא נטענת מהר, וכשהיא כמעט מלאה הקצב יורד? אותו דבר ברכב חשמלי. סוללות ליתיום-יון נטענות הכי מהר כשהן יחסית ריקות, והקצב מאט משמעותית ככל שהסוללה מתקרבת ל-100% (בדרך כלל מעל 80%-90%). זה מנגנון הגנה על הסוללה שמובנה ברכב. אז אל תתפלאו אם טעינה מ-20% ל-80% מרגישה מהירה יותר מטעינה מ-80% ל-100%.
• הטמפרטורה של הסוללה: גם לסוללה יש переваги טמפרטורה. אם חם לה מדי או קר לה מדי, קצב הטעינה יכול לרדת. מערכת ניהול הסוללה (BMS) של הרכב יכולה להגביל את הספק הטעינה כדי להגן על הסוללה בתנאים כאלה. יש רכבים עם מערכות שמחממות או מקררות את הסוללה כדי לשמור עליה בטמפרטורה אידיאלית לטעינה.
• הגדרות ברכב או בעמדה: לפעמים, אפשר להגדיר ברכב או בעמדת הטעינה החכמה הגבלה של זרם הטעינה. זה יכול להיות שימושי אם רוצים להפחית עומס על החשמל בבית בשעות מסוימות, אבל רק תוודאו שההגדרות האלה לא מגבילות אתכם סתם אם המטרה שלכם היא טעינה הכי מהירה שאפשר.
• האורך והאיכות של כבל הטעינה: כמו שאמרנו קודם, כבל טעינה ארוך מדי או באיכות נמוכה יכול לגרום לירידה קטנה במתח ולהפחית קצת את מהירות הטעינה, למרות שבדרך כלל ההשפעה הזאת היא די קטנה במערכות ביתיות תקינות.

להבין את הגורמים האלה יעזור לכם לדעת למה לצפות, ואף תוכלו להשתמש במחשבון חישוב זמני טעינה לרכב חשמלי כדי לקבל הערכה טובה יותר, ולא להיות מופתעים אם לפעמים קצב הטעינה בפועל קצת שונה מההספק שכתוב על הנייר.

7. אז מה עושים עם כל זה? המלצות פרקטיות לטעינה ביתית שתעיף אתכם (או לפחות את הרכב)

טוב, אז אחרי שצללנו לכל הפרטים, בואו נאסוף את הכל לכמה טיפים פרקטיים שיעזרו לכם “לפצח” את הטעינה הביתית. כי בסופו של דבר, זה לא רק לקנות את העמדה הכי מפונפנת, אלא להבין איך כל המערכת עובדת ביחד.

א. קודם כל, מה אתם באמת צריכים?

תשאלו את עצמכם: כמה קילומטרים אתם נוסעים ביום בערך? יש לכם אפשרות להטעין גם בעבודה או במקומות אחרים שאתם מגיעים אליהם הרבה? התשובות האלה יעזרו לכם להבין כמה זמן יש לכם לטעון בבית וכמה אנרגיה אתם צריכים, וגם לקרוא עוד על איך לבחור עמדת טעינה משתלמת. לפי זה, תבחרו עמדת טעינה עם הספק שמתאים לצרכים שלכם וליכולות של הרכב. אין היגיון להשקיע בעמדת 22kW אם הרכב שלכם תומך רק ב-7.4kW (אלא אם אתם מתכננים להחליף רכב בקרוב לדגם שתומך יותר).